染雾纺设开题报告 篇一
纺设开题报告
一、选题背景
纺织设计作为一门独特的艺术与工艺的结合，一直以来都在人们的日常生活中起着重要的作用。然而，在当今社会，随着科技的不断发展和人们对生活品质要求的提高，纺织品设计也面临着新的挑战。因此，本研究拟以纺织品设计为主题，探究如何通过创新设计和技术手段，提升纺织品的品质和功能，满足人们日益增长的需求。
二、研究目的
本研究的目的是通过对纺织品设计的研究和实践，探索创新的设计理念和技术手段，提高纺织品的品质和功能，满足不同人群的需求。具体目标包括：
1. 分析纺织品设计的现状和问题，了解市场需求和消费者的喜好。
2. 探究创新的设计理念和技术手段，提高纺织品的美观性、舒适性和功能性。
3. 设计和制作一系列创新的纺织品样品，评估其在市场上的潜在价值和竞争力。
4. 提出有针对性的建议和改进措施，推动纺织品设计的发展和升级。
三、研究方法
本研究将采用文献综述、市场调研、实验设计和样品制作等方法，以全面了解纺织品设计的现状和问题，并探索创新的设计理念和技术手段。具体方法包括：
1. 进行文献综述，了解纺织品设计的发展历程、现状和问题。
2. 进行市场调研，分析市场需求和消费者的喜好，为创新设计提供依据。
3. 进行实验设计，尝试不同的设计理念和技术手段，评估其对纺织品品质和功能的影响。
4. 设计和制作一系列创新的纺织品样品，通过市场测试和用户反馈评估其潜在价值和竞争力。
四、研究意义
本研究的意义在于推动纺织品设计的发展和升级，提高纺织品的品质和功能，满足人们日益增长的需求。具体意义包括：
1. 为纺织品设计行业提供新的思路和方法，促进行业的创新和发展。
2. 提高纺织品的美观性、舒适性和功能性，提升用户体验和生活品质。
3. 推动纺织品设计与科技的融合，促进产业升级和创新创业。
4. 为相关行业和企业提供参考，促进产业链合作和资源共享。
五、研究计划
本研究计划分为以下几个阶段：
1. 阶段一：文献综述和市场调研，了解纺织品设计的现状和问题。
2. 阶段二：实验设计和样品制作，探索创新的设计理念和技术手段。
3. 阶段三：市场测试和用户反馈，评估样品的潜在价值和竞争力。
4. 阶段四：总结研究结果，提出有针对性的建议和改进措施。
六、预期成果
本研究的预期成果包括：
1. 一份详细的研究报告，总结研究过程和结果，提出有针对性的建议。
2. 一系列创新的纺织品样品，展示创新设计和技术手段的实际应用。
3. 一份市场测试和用户反馈报告，评估样品的潜在价值和竞争力。
4. 一份推广和应用方案，促进纺织品设计的实际应用和产业发展。
以上是本研究的开题报告，希望能够得到指导老师和评审专家的支持和指导，共同推动纺织品设计的发展和创新。
纺设开题报告 篇二
纺设开题报告
一、选题背景
纺织设计作为一门独特的艺术与工艺的结合，在人们的日常生活中起着重要的作用。然而，随着社会的发展和人们对生活品质要求的提高，传统的纺织设计面临着一些挑战，如缺乏创新、不符合市场需求等。因此，本研究拟以纺织品设计为主题，探究如何通过创新设计和技术手段，提升纺织品的品质和竞争力。
二、研究目的
本研究的目的是通过对纺织品设计的研究和实践，探索创新的设计理念和技术手段，提高纺织品的品质和竞争力，满足不同人群的需求。具体目标包括：
1. 分析纺织品设计的现状和问题，了解市场需求和消费者的喜好。
2. 探究创新的设计理念和技术手段，提高纺织品的美观性、舒适性和功能性。
3. 设计和制作一系列创新的纺织品样品，评估其在市场上的潜在价值和竞争力。
4. 提出有针对性的建议和改进措施，推动纺织品设计的发展和升级。
三、研究方法
本研究将采用文献综述、市场调研、实验设计和样品制作等方法，以全面了解纺织品设计的现状和问题，并探索创新的设计理念和技术手段。具体方法包括：
1. 进行文献综述，了解纺织品设计的发展历程、现状和问题。
2. 进行市场调研，分析市场需求和消费者的喜好，为创新设计提供依据。
3. 进行实验设计，尝试不同的设计理念和技术手段，评估其对纺织品品质和竞争力的影响。
4. 设计和制作一系列创新的纺织品样品，通过市场测试和用户反馈评估其潜在价值和竞争力。
四、研究意义
本研究的意义在于推动纺织品设计的发展和升级，提高纺织品的品质和竞争力，满足人们日益增长的需求。具体意义包括：
1. 为纺织品设计行业提供新的思路和方法，促进行业的创新和发展。
2. 提高纺织品的美观性、舒适性和功能性，提升用户体验和生活品质。
3. 推动纺织品设计与科技的融合，促进产业升级和创新创业。
4. 为相关行业和企业提供参考，促进产业链合作和资源共享。
五、研究计划
本研究计划分为以下几个阶段：
1. 阶段一：文献综述和市场调研，了解纺织品设计的现状和问题。
2. 阶段二：实验设计和样品制作，探索创新的设计理念和技术手段。
3. 阶段三：市场测试和用户反馈，评估样品的潜在价值和竞争力。
4. 阶段四：总结研究结果，提出有针对性的建议和改进措施。
六、预期成果
本研究的预期成果包括：
1. 一份详细的研究报告，总结研究过程和结果，提出有针对性的建议。
2. 一系列创新的纺织品样品，展示创新设计和技术手段的实际应用。
3. 一份市场测试和用户反馈报告，评估样品的潜在价值和竞争力。
4. 一份推广和应用方案，促进纺织品设计的实际应用和产业发展。
以上是本研究的开题报告，希望能够得到指导老师和评审专家的支持和指导，共同推动纺织品设计的发展和创新。
纺设开题报告 篇三
纺设开题报告
一、课题研究的背景及意义
1.1苎麻简介：
苎麻，学名Boehmerianivea(Linn.)Gaudich，英文名Ramie，又有别名家苎麻、白麻和圆麻[1]。
苎麻是中国特有的以纺织为主要用途的农作物，是我国国宝，我国的苎麻产量约占全世界苎麻产量的90%以上，在国际上称为“中国草”。
苎麻是多年生宿根性草本植物，是重要的纺织纤维作物。其单纤维长、强度最大，吸湿和散湿快，热传导性能好，脱胶后洁白有丝光，可以纯纺，也可和棉、丝、毛、化纤等混纺，闻名于世的浏阳夏布就是苎麻纤维的手工制品。
中国是苎麻品种变异类型和苎麻属野生种较多的国家，中国苎麻栽培历史最悠久，距今已4700年以上。苎麻较适应温带和亚热带气候。
由地下茎和根系形成强大的根蔸。一般用营养体繁殖的苎麻没有主根，从地下茎上发生许多细根，其中一部分具有副形成层，膨大成萝卜状，表面光滑，它们的次生木质部薄壁细胞中含大量淀粉，有贮藏养分的功能，故称贮藏根。根群大部分分布在30-50cm深的土层中，少数支根可入土深达1m以下。地下茎各分枝的顶芽生长，伸出地面，成为地上茎。地上茎丛生，直立，圆柱形，表面有毛，高1.5-2m左右，基部直径0.8-1.2cm，一般不分枝，绿色或带红色，成熟时皮层木栓化，变褐色。初生纤维在韧皮部中的外侧，经济价值较高，由初生分生组织产生分化而成;一般鲜茎出麻率为4-6%，鲜皮出麻率为10-15%，茎的木质部疏松或空心，容易折断。
苎麻单纤维长度为60-250mm，是麻类作物中最长的。直径17-64um，横断面呈多角形、椭圆形。叶互生，叶片卵圆形、椭形或近圆形，边缘有锯齿，叶片表面粗糙或有皱纹，绿色或黄绿色，背面有银白色毡毛，叶柄、叶身或托叶的主脉绿色或黄绿色，有时带红紫色。
苎麻的宿根年限为10-30年，多至百年以上。生育期头麻约80-90天，二麻50-60天，三麻70-80天，全年生育期230天左右。
苎麻为短日照植物。昼夜长短不仅影响苎麻开花的迟早，也影响雌雄花的比率。日长8-9小时能促进开花，但多生雌花;日长为14小时时则多生雄花。苎麻种子发芽的最适温度25-30℃。地上茎生长的适温为15-32℃。早春气温低于3℃则幼苗受寒害。冬季土温低于零下3-5℃的持续时间长，则地下茎受冻害。叶面积系数可达4-7。由于蒸腾量大，同时营养生长快，需要
茎皮纤维长，柔韧色白，不皱不缩，拉力强，富弹性，耐水湿，耐热力大，富绝缘性，为优良纺织原料。用途较广：根供药用，为利尿解热药，有安胎作用，治腹痛、下血等症;茎、叶可提苎麻浸膏，止血效果较好。
苎麻的主要产地为湖南、湖北、四川、安徽、江西、广西、浙江、贵州、河南、陕西、江苏、云南、福建、广东和台湾等省、自治区。其中以湖南、湖北和四川省为最多。
1.2苎麻的历史：
苎麻中国古代重要的纤维作物之一，原产于中国西南地区，新石器时代长江中下游一些地方就已有种植[2]。考古出土年代最早的是浙江钱山漾新石器时代遗址出土的苎麻布和细麻绳，距今已有4700余年。秦汉以前，苎麻已进入北方，故《诗经》中有“东门之池，可以沤苎”。但长期以来，苎麻的主要产区在南方。故王祯《农书》说：“南人不解刈麻，北人不知治苎”。不过在元代苎麻又有向北方扩展的趋势。当时的农书也开始积极致力于苎麻栽培技术的总结。元官修农书《农桑辑要》中就专门新添有“栽种苎麻法”，代表了当时苎麻栽培技术的最高水平。后来王祯《农书》“农器图谱”还专为苎麻设立一门，备载治苎纺织工具。
1.3苎麻织物
(1)手工夏布[3]
苎麻起源于中国，是历史上继葛后我国最早使用的纺织纤维之一。我国的产量占世界产量的60%以上。早在4700多年前的新石器时代，从浙江吴兴钱山漾遗址曾出土一批苎麻织物残片，它是平纹织物，经纱密度为23.6—30.7根/cm,纬纱密度为16-20跟/cm,比较细致。到了奴隶社会的商周时代，苎麻织物也有发展，民间诗歌《诗经》中就有“东门之池，可以沤苎”的诗句，说明我国古代早就掌握了沤制苎麻，利用纤维，织成细布的方法。在《周礼》中还规定，设置了专门管理苎麻纺织的官员。根据《左传》记载：在春秋战国时期，统治阶级以苎衣作为互相馈赠的礼品。从出土的西汉距今2100年前的长沙马王堆一号汉墓文物中，就有几块精细的苎麻布。其中有一件女衣，经纱密度为32-38根/cm，轻薄似纱，重量仅53kg。按衣服实样分析：如果纤维细度为4dtex(2500公支)左右的话，只用25-30根纤维就能织成一根纱。这表明在我国古代就已经掌握了苎麻的部分脱胶和加工技术，不仅能使纤维束分离精细，而且可以织成较细的纱和织很薄的布，苎麻手工纺织技术已达到了相当高的水平。中国不但是苎麻的起源地，而且也是世界上最早生产苎麻织物的地方。
中国最古老的苎麻织物是夏布，自古以来苎麻是用手工绩麻，织成夏布的。将生苎麻进行沤麻、捶打、洗晒，使苎麻脱去部分胶质，利用苎麻单纤维间残存伴生胶质，将苎麻纤维束劈成所需的细度，再头尾捻接，成为所要长度的纱。该纱基本无捻度，平直光滑，用以织成夏布。夏布的品质和色泽随脱胶加工技术不同而分为浅棕色及漂白夏布。
手工苎麻纱是由较细的纤维束组成的，其表面光滑，没有毛茸，织造时断头少。用它制织成的夏布表面光滑、强力高、手感硬挺、坚牢耐用。随着胶质去除量的增多，白度增加，光泽好，手感变软但强力逐渐下降。由于头尾捻接，捻接处形成了粗节，粗节的大小由纤维分离的细度和捻度的长度决定。又因粗节不规则的分布，夏布布面形成不规则的大小粗节，成为夏布的独特风格。
